ファッションとフロイト？シルクハットからスティレットヒール、ビスチェから弾丸ドレスまで、私たちが身にまとうものすべてが、5年をかけて準備された新たな展覧会で精神分析のレンズを通して解釈される。

FITミュージアムの館長ヴァレリー・スティールは、約100点のデザイナー作品をキュレーションし、ファッションと無意識、鎧への欲求、欲望の引力といった要素の間の道筋を示す試みを行った。

水曜日の開幕前日に行われた展示ツアーで、スティールはフロイト自身もファッション通だったと指摘した。最高級の素材で完璧に仕立てられた、厳格な英国式のスーツを着用していたという。

スティール氏（69）は精神分析医のソファに横たわった経験はないが、この手法とファッションの相互作用に長年魅了されてきた。

「大学院でファッション史の研究を始めた頃から、精神分析には行き詰まりや現実的な問題が山積しているにもかかわらず、ファッションの力と魅力、そしてファッションに向けられる敵意を解き明かす手がかりを提供しているように思えたのです」と彼女は語った。

9月10日から1月4日までファッション工科大学博物館で開催される展覧会「ドレス、夢、欲望：ファッションと精神分析」の見どころを紹介する。スティールは11月刊行予定の関連書籍を執筆中だ。

歴史家ピーター・ゲイはこう記した。「我々は皆、知らず知らずのうちにフロイトを語っている」。ファッションも例外ではない。

展示が示すように、マーク・ジェイコブスは1990年に「フロイディアン・スリップ」と名付けたシンプルなドレスを発表。フロイトの肖像が鮮やかに描かれていた。ジョン・ガリアーノは2000年、ディオールのために「フロイトかフェティッシュか」と題したコレクションを発表。性的幻想を探求した。

「フェティシズムが衣服の心理に喚起するもの象徴化しようとしている」とガリアーノはショーノートで述べた。

一方プラダは2012年、カンヌ映画祭で『セラピー』と題した短編映画を発表。ロマン・ポランスキー監督作品で、ヘレナ・ボナム＝カーターが患者、ベン・キングズレーが精神分析医を演じた。ある場面では、分析医が患者の毛皮のコートを羽織り、鏡に映る自身を見つめながら、患者の「これは一体どういう意味なの？」という問いかけが聞こえてくる。

展示にはエルザ・スキャパレリが1938年に制作したクロップドの黒ベルベットジャケット「鏡の間」が含まれる。胸元に施された金銀の鏡のトロンプルイユ（だまし絵）と、古典的な胸像を思わせるガラス製スパンコールやボタンが特徴だ。

これは女性が文化的にどう認識されるかについての考察であった。
スティールは、このジャケットが時にフランスの精神分析学者ジャック・ラカンの身体イメージ形成における「鏡の段階」の反映と解釈されてきたと述べた。理論によれば、赤ちゃんは鏡を見て、断片的な部分の集合体ではなく、一人の人間全体を認識する。しかしラカンは、その全体性は幻想に過ぎないと考えた。

1973年に死去したスキャパレリは、母親の視線が子供の最初の鏡であると語り、自身の母親が頻繁に「醜い」と宣言したため、鏡に映る自分を認識できないこともあったと述懐している。

フロイトは男根的象徴、特に夢や広範な文化的文脈におけるそれについて深く関心を寄せていた。

「ファッションにおける究極の男根的表現であるシルクハットとスティレットヒールよ、こんにちは」とスティールは述べた。本展は欲望と性、そして「男根的女性」という概念を探求する。スティールはジャン＝ポール・ゴルチエの「コーンブラ」ドレスを展示に含めた。これはマドンナが当時愛用した、胸部に突出した円錐形（弾丸状）の装飾を持つスタイルである。

フロイトが男根的象徴や女性の性的象徴という概念を発明したわけではない。

「これらは古代ローマから古代インドに至るまで、何千年も前から存在していた。しかし彼はそれらを人間の無意識における重要な要素と見なした」とスティールは語った。

フロイトは衣服を、女性が裸体を恥とする概念を回避する抜け穴と見なした。この考えは今日のランウェイでも再現されている。展示には、ジェニファー・ロペスが2000年のグラミー賞で着用した有名な深いスリットの入った緑のヴェルサーチのドレスのレプリカが並ぶ。その後、裸を連想させるドレスがレッドカーペットやファッションショーで急増した。

「フロイトの考えの一つは、人々が裸体や性器を見せびらかしたいと望んでいるというものだった」とスティールは語った。

それはイブニングドレスの胸元や腕の露出から始まり、1920年代には脚の露出、1930年代には背中を露わにするスタイルへと発展した。

英国の心理学者・精神分析医ジョン・フュルゲル、そして1930年代のファッション史家ジェームズ・レイバーは、ファッションにおける性的刺激部位の変化が男性の視線を維持するためではないかと疑問を呈した。スティールはそうではないと述べた。

むしろヘイズ・コードが原因だったケースが多い。1934年から1968年まで、米映画製作者協会が定めたこのガイドラインは、スクリーンに映し出せるものと映し出せないものを規定していた。

例えば背中がセクシーとされる概念は、まさに背中が映し出されたからこそ発展したとスティールは説明する。

ファッションはしばしば「第二の肌」と呼ばれる。展示の二つの部屋のうち二つ目では、キュレーターたちがそれがそれ以上の存在であることを示している。

スティールによれば、私たちが身にまとうものは「抱擁のようにあなたを抱きしめることもできる。鎧のようにあなたを守ることだってできる。そして、裸体の断片を縁取ることで、あるいは例えば体の曲線や筋肉を強調することで、性的魅力を持たせることもできるのだ」

1983年のイッセイミヤケによる赤いレザーのビスチェや、川久保玲のドレスを見れば明らかだ。後者は建築的に身体を包み込む構造の活用を示している。

展示で紹介された現代フランス人精神分析学者パスカル・ナヴァリはこう述べている。「ファッションの見た目が露わにするのは、見られることへの脆弱性と、見られないことへの脆弱性という二つの側面を同時に露呈するのだ」

By LEANNE ITALIE AP Lifestyles Writer
Translated by DeepL